На протяжении срока эксплуатации частного дома возникают причины, из-за которых требуется обустроить дополнительное помещение в нем. Увеличить площадь жилища, улучшить комфортные условия — поможет обустройство пристройки к нему. О том, как сделать пристройку к деревянному дому своими силами, расскажем в этой статье.

Важно нарисовать схематичный план, в котором отразить внутреннюю планировку дому, ее размеры, узлы соединения деталей.

Деревянный дом пристройка, проекты которой составляются на основе учёта климатических условий, особенностей расположения грунтовых вод и материала изготовления, прослужит длительное время.

Составление же полноценного проекта позволит избежать ошибок при возведении пристройки и определить её особенности. Можно воспользоваться бесплатной программой SketchUP или её платной версией SketchUP PRO.

Разновидности фундаментов для пристройки
Под пристройку возводят следующие виды фундаментов:

ленточный. В основном, он применим для домов из кирпича и блоков;
монолитный. Для стен из тяжелых материалов, соответственно он самый дорогостоящий.
столбчатый. Его устанавливают для деревянных построек;
на винтовых сваях. Он используется для домов небольшой массы: деревянного, каркасного;
Рассмотрим этапы возведения разных типов фундаментов.

Ленточный
Возведение ленточного фундамента проводится в определённой последовательности:

выполняется разметка участка. Ставятся 4 колышка по углам пристройки. Колышки соединяются строительным шнуром. Разметка определяет периметр фундамента;
роется траншея. Глубина фундамента пристройки соответствует глубине фундамента дома;
на дно траншеи укладывается песчаная подушка толщиной 100 мм, а затем уплотняется;
из деревянных щитов делается опалубка;
чтобы защитить фундамент от грунтовых вод укладывается гидроизоляция;
внутрь опалубки ставится каркас из арматурных прутьев. Арматура необходима для усиления прочности основания;
бетонируется фундамент. Применяют бетон класса В20 или выше. Сначала заливается только одна треть по высоте, при этом смесь тщательно вибрируется глубинным вибратором, чтобы в дальнейшем не возникало воздушных полостей и фундамент не разрушался, затем доливается до проектного уровня;
опалубку снимают через трое суток при тепмературе +15+20 градусов;
застывший бетон сверху покрывают 2 слоями рубероида. Он необходим для гидроизоляции фундамента.

 

 

Монолитный
Для монолитного фундамента роется котлован вручную или с помощью техники. На дно котлована кладется геотекстиль. Насыпается дренаж: песчаная подушка 100 мм, утрамбовывается. Щебеночная подготовка 200 мм, утрамбовывается. Из досок монтируется съёмная опалубка. По всей площади котлована устанавливаются арматурный каркас из двух сеток, 200*200 мм и арматуры диаметром 12 мм, которые вяжутся между собой.

Соблюдается защитный слой бетона 50 мм снизу от нижней сетки, 50 мм сверху от верхней сетки и по периметру каркаса.

Заливается бетон класса В20. Чтобы поверхность была ровная, бетон разравнивают длинным правилом по маячкам, которыми выступает профильная труба 40*20*2 мм, выставленная заранее по уровню. Маячки затем достаются из бетона, когда он начинает набирать прочность, а полости замазываются раствором или бетоном.

 

 

 

Читайте также:

Полы в деревянном доме: из чего лучше сделать, технология устройства
Утепление деревянного дома изнутри своими руками: чем и как правильно сделать
Столбчатый

Для возведения столбчатого фундамента чертят схему расположения опор. Столбы располагаются в местах наибольшей нагрузки на фундамент: по углам, под несущими стенами.

Столбчатый фундамент монтируют поэтапно.

Во время подготовительных работ участок под пристройку освобождают от мусора, снимают плодородный слой земли на 30 см, чтобы исключить произрастание растений.
Отмечают места расположения столбов. На их месте роют ямы глубиной 80 см, землю трамбуют.
На дно ям насыпают слои песка и щебня по 10-15 см, увлажняют их и тщательно трамбуют.
Укладывается слой гидроизоляции из рубероида.
Выкладывают столбы из красного кирпича марки 175-200 на растворе М150-200. Так же можно взять асбестоцементные трубы, в которые насыпается дренаж, делается опалубка, армирование и заливается бетон.
Выполняется опалубка для ростверка, монтируют каркас для армирования и заливают бетоном. Через трое суток опалубку снимают, а бетон набирает прочность еще 3 недели. За это время его увлажняют и закрывают полиэтиленовой пленкой, чтобы бетон высыхал равномерно и не давал трещин.

Смотрите также: